ایل ای ڈی لائٹنگ کیسے لگائیں۔

حیرت انگیز طور پر، پچھلے کچھ سالوں میں موٹر ہوم لائٹنگ میں ہونے والی پیشرفت کے لیے ایل ای ڈی بڑی حد تک ذمہ دار رہی ہیں۔

اگرچہ ہم میں سے کچھ لوگ اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب صرف روشنی کے اختیارات چند گیس لیمپ تھے اور 12V لائٹس کی ایجاد شاندار تھی، لیکن یہ اتنا عرصہ پہلے نہیں تھا کہ گاڑیوں کو توانائی سے بھرے ہالوجن بلب اور فلوروسینٹ سٹرپ لائٹس سے روشن کیا جاتا تھا۔

ہالوجن لائٹس صرف طاقت کی بھوکی نہیں تھیں۔ وہ بھی کافی گرم ہو گئے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ایک کے پاس بیٹھنا ناگوار گزرا۔

ہم نے اپنے بیٹے کے 1999 ایبی موٹرہوم کی روشنی کو سال بھر میں تبدیل کیا ہے، ہالوجن لیمپ کو ایل ای ڈی سے تبدیل کیا ہے اور لاؤنج میں ایل ای ڈی ایمبیئنٹ لائٹنگ شامل کی ہے (عملی کارواں، اکتوبر 2016)۔

باورچی خانے کی فلوروسینٹ سٹرپ لائٹ کو کبھی بھی اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ Kay اور میں نے 1999 میں کارواں بالکل نیا خریدا تھا اور پچھلے سال میرے والدین نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، ہمیں یہ احساس نہیں تھا کہ یہ روشنی اس وقت تک کتنی ناکافی تھی جب تک کہ جیمز کی اہلیہ لیزا نے اسے حالیہ سفر میں نہیں لایا۔

یہ حقیقت کہ اوور ہیڈ لاکرز کے اڈوں کی مختلف اونچائیاں ہوتی ہیں — سنک کے اوپر والا ککر کے اوپر والے سے نمایاں طور پر اونچا ہوتا ہے — اس مسئلے میں ایک اہم عنصر تھا۔ چولہا روشن نہیں تھا، لیکن سنک ایریا تھا۔ معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے، اگر آپ ککر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ پڑوسی چھت کے لیمپ کی روشنی میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ اس لیے ایک اپڈیٹ ضروری تھا۔

اس کے لیے، ہم فلوروسینٹ لائٹ کو تبدیل کر سکتے ہیں اور ککر کے علاقے میں کچھ روشنی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پہلے کے کاموں سے کچھ خود چپکنے والی 12V LED ربن لائٹنگ باقی تھی۔

اس بات کو یقینی بنائیں کہ پراجیکٹ شروع کرنے سے پہلے 12V بیٹری اور 230V مین سپلائی ان پلگ ہو گئی ہے۔

LED ربن اصل لائٹ فٹنگ کی برقی سپلائی سے چل سکتے ہیں، جس سے وائرنگ بہت آسان ہو جاتی ہے۔ ربنوں کو سلائس کریں۔

اصل فلورسنٹ لائٹ کو پہلے نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دونوں سرے پر ایک پیچ ہے جو اسے اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ فٹنگ کو نیچے دھکیلا جا سکتا ہے اور ان کو نکالنے کے بعد بجلی کے کنکشن منقطع ہو گئے ہیں۔ پھر، اس فٹنگ کو ہٹا دیا گیا تھا.

اگلا، ہم نے ایل ای ڈی ربن سے شروع کرتے ہوئے ہر پٹی کے لیے ضروری لمبائی کی پیمائش کی اور کاٹ دی۔ ربنوں میں تانبے کے چھوٹے حصے ہوتے ہیں جن کے درمیان ایک قینچی کا آئیکن ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ربن کاٹنا ہے۔

چونکہ پہلی پٹی ربن کے اختتام کے قریب تھی، اس میں پہلے سے ہی سیاہ (-ve) اور سرخ (جمع ve) تاریں جڑی ہوئی تھیں۔ پھر ہمیں ان تاروں کو بڑھانے اور انہیں دوسری پٹی میں شامل کرنے کی ضرورت تھی۔ ایسا کرنے سے پہلے نمی کو روکنے کے لیے، ہر پٹی کے مخالف سروں پر ہیٹ سکڑ لگائی گئی۔

آپ ربن کے آخر میں تانبے کے حصوں پر ایک "پلس" اور "-" علامت دیکھ سکتے ہیں۔ سیاہ تار کو "-" سے اور سرخ تار کو " پلس" سے جوڑنا ضروری ہے۔ ایسا کرنے کے لیے، تانبے کو ظاہر کرنے کے لیے سلیکون ربن کو کاٹنا پڑتا ہے۔

ہر ایک تار کو اس کے متعلقہ کنکشن تک پہنچنے کے قابل بنانے کے لیے کافی سولڈر (سیاہ تار کو کارواں کی اصل وائرنگ کے گراؤنڈ لیڈ سے منسلک ہونا چاہیے، جبکہ سرخ تار کو سوئچ سے جڑنا چاہیے)۔ ربن کی خود چپکنے والی پٹی اور دو طرفہ فوم ٹیپ کا استعمال کرتے ہوئے سٹرپس کو لاکرز کے نیچے نصب کیا گیا تھا، جسے سٹرپس کی چوڑائی کے برابر کاٹا گیا تھا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ مضبوطی سے قائم ہیں۔

اس کے بعد، ہم نے سوئچ کے لیے ایک اچھی جگہ کا پتہ لگایا، اسے پینل پر نوٹ کیا، اور پھر ہم نے اس کے بیچ میں ایک پائلٹ ہول ڈرل کیا۔ 22mm بٹ کا استعمال کرتے ہوئے، اسے مطلوبہ سائز میں کھول دیا گیا تھا۔ دو سوراخوں کی ضرورت تھی کیونکہ ہمارا سوئچ ایک ڈبل سوئچ تھا (صرف ایک ہی جسے ہم گاڑی میں موجود دوسرے سوئچز سے مماثل پا سکتے تھے)۔ دونوں کے درمیان وائرنگ کے لیے ایک سوراخ بنایا گیا تھا۔